Beton koszorú, te átkozott!

Beton koszorú, az álnok dög

Előre is le szeretném szögezni, hogy a beton koszorú készítése számomra a világ legundorítóbb munkája. Ebben a cikkben ha érzel némi gyűlöletet, akkor az nem a véletlen műve: engem igenis megszívatott az a nyavajás, tetvedék, álnok vasbeton koszorú. Ahhoz, hogy téged ne szívasson meg, érdemes elolvasni az írásomat, és tanulni belőle. Akkor is hasznos a lehet az iromány, ha valakinek kiadtad a munkát, de ellenőriznéd, hogy jól dolgozik-e. De kár is ennyire belerohanni az ügybe, először derítsük ki, hogy mire is jó ez a betonrettenet?!

Mire jó a vasbeton koszorú?

A vasbeton koszorú hihetetlenül fontos a családi házak építése során. Ezt nagyon sokan tudják, és még többen nem. A vasbeton koszorúnak több szerepe is van: az egyik legfontosabb feladata az, hogy a téglafalainkat szépen kerettel összefogja. Ezáltal nagyságrendekkel megnöveli a falaink oldal és függőleges irányú tartását.

Az oldalirányú merevítés nem engedi kiborulni a falainkat. Gondoljunk egy csomag kibontott spagettira: ha a kezünkkel összefogjuk mindkét végét, akkor egy baromi erős elemet kapunk. Ha csak az egyik végét fogjuk össze, akkor a másik vége ott lobog, és a spagettik egyenként eltörhetnek. Ha egyik végét sem fogjuk össze, akkor meg szétszóródik az egész, 0 tartással. Ha megfőzöd a spagettit, akkor jó étvágyat.

Függőleges irányban pedig inkább teherelosztó hatása van a beton koszorúnak: szépen megkeresi, hogy hol nagy a terhelés, és huncutul elosztja a teljes felületen. Mivel elosztja a terheket, nem egy téglára esik nagy nyomás, hanem sokra kisebb. Ezt a téglák (a kis erőhatást) nagyon szeretik, és azzal hálálják meg, hogy nem repedeznek meg. Ezt kísérlettel bizonyította valamelyik észlény a tv-ben: lerakott tojásokat valami kemény tartóba, a tetejére is rakott tartót, aztán meg ráállt. A tojások nem törtek el, mert egyenként csak kicsi nyomást kaptak. Ha csak úgy ráállt volna a tojásokra teherelosztó nélkül, akkor tökig járna a tojásbelsőségben.

A koszorú harmadik feladata az, hogy tartsa a tetőt, vagy a következő épületszintet.

Tégla ház koszorú nélkül

Létezik ilyen? Igen, létezik, de nem túl tartós. Több helyen láttam beton koszorú nélkül épült házakat, és rendszerint azért hívtak oda, hogy bontsuk-e a házat, vagy menthető. Valahol még olvastam is róla, hogy a muksó megspórolta a koszorú árát, és a tetőt szépen ráültette a csupasz téglafal tetejére. És még le is írta, hogy ez mennyire jól működik… Önigazolásból kib@szni másokkal, az a tuti… A lényeg: igenis, építsük meg a vasbeton koszorút, méghozzá a tervek szerint (bejelentési, engedélyezési, statikai terv).

Hogyan készül a vasbeton koszorú?

Na ez már a sűrűje, itt kezdődnek a gondok. Az első, amit le szeretnék szögezni, hogy terv szerint. Ezen a tételen nem nagyon érdemes spórolni, mert minél többet spórolunk, annál drágább lesz a végeredmény.

Vasalási számítás

Az egész építést a vasalással érdemes kezdeni: általában az épülő ház mellett érdemes fonni a vasakat, méghozzá egy viszonylag sík, részegektől mentes területen. Áram legyen a közelben, mert vágni fog kelleni a vasakat. Általában kétféle vasra lesz szükség: a kengyelhez kell egy vékonyabb (d=6 mm vagy d=8 mm) és a futó vasakhoz egy vastagabb típus (d= 12 mm vagy d=16 mm). Ez a tervben ott kell szerepeljen valahol.

A tervben még az is ott lesz, hogy a kengyelek milyen távolságra kell egymástól legyenek (általában 20-25 cm-re). Éles elménkkel kiszámolhatjuk, hogy ha szükségünk van pl. 60 m koszorúra, akkor 60 m / 0,25 m = 240 db kegyelre van szükségünk 25 cm-es kengyeltávolság mellett. Ha 20 cm-es a kengyeltávolság, akkor 60 m / 0,2 m = 300 db kengyel kell. Maradva ennél a példánál, ha 4 szál vasat írt elő a tervező (a kengyel 4 sarkába), akkor 60 m x 4 db x 1,1 = 264 m futó vasra lesz szükség. Jogos a kérdés, hogy miért szoroztam 1,1 -el fel az egészet? Az átfedés miatt: nem elég összeérinteni a vasvégeket. Átfedésben kell fussanak egymás mellett, méghozzá az átmérő 40 szeresének hosszával. Egy d= 16 mm-es vas esetében ez 64 cm. Na ezt az átfedést adjuk hozzá a 10 %-al.

Lássunk hozzá a vasaláshoz!

Szóval megrendeltük a vasakat, amiket leszállított a kereskedő. Először is le kell hajtanunk a kengyeleket! A kengyelek hajtásához egy betonvas hajlítóra lesz szükségünk! Ilyet vagy veszünk, vagy elveszünk valahonnan (kölcsönkérünk, és elfelejtjük visszaadni). Érdemes olyan hajlítót (el)venni, ami d=16 mm-es vasat is hajlít. Ez azért kell, mert a futó vasainkhoz sarok toldóvasakat (pipavasakat) is kell hajlítanunk párat.

Kengyelek legyártása

A kengyelek méreteit érdemes úgy igazítani, hogy a 6 méteres acélszálak darabolásából ne keletkezzen hulladék: pl. az én esetemben egy 30-as falra ültettem rá a koszorút. A koszorú hőhidassága ellen 5 cm polisztirolt ültetek a külső síkra. Így csak 25 cm-em maradt elhelyezni a koszorút. Mivel a vasalat nem érhet hozzá sem a zsaluhoz, sem a hőszigeteléshez, elhagyok 2,5-2,5 cm-t a két oldalán. Így a kengyeleim mérete 20 cm x 20 cm. És így pont kijön a tuti: 4 x 20 cm (a négy oldal) + 20 cm toldás = 1 m -es darabokat kell leszabjak. Így nincs hulladék, és eljő a kánaán!

Ha leszabtuk a számunkra jó méretű vasszálakat, akkor jöhet az acélhajlítás csodája: ezt leginkább próbálkozással fogjuk tökéletesre tanulni. Nagyjából egyforma, négyzetes vagy téglalap alakú (terv!) kengyeleket hajtsunk! A toldást ne felejtsük el, ha nem akarunk szétnyíló, nyelkő-nyakló vasalatot! A toldás ha lehet, akkor essen sarokra, mert úgy jobb végeredményt kapunk!

Ha megvannak a hajlítások, akkor 2 helyen érdemes kézi betonvas kötözővel (csak rejszolónak becézem a mozdulat miatt) és füles dróttal jól megbogozni.

Betonvas gerendák összerakása

Ha megvannak a kengyelek, akkor jöhetnek a gerendák összerakása. Ezt a műveletet érdemes 3 db élére állított raklapon elvégezni.  2 raklap a vasak végére, egy középre. A raklapok tetejére és aljára is érdemes kiálló bramac lecet csavarozni. Az aljára azért, hogy ne dőljenek el, a tetejére meg, hogy konzolosan kinyúljon, és azon végezzük a munkát. Ez leírva bonyolultnak hangzik, de élőben egyszerű, mint egy stricipofon.

Lássuk a lépéseket:

1. a kiálló lécekre fektessünk fel annyi futó (6 m-es) szálvasat, amennyit kiírtak a terünkre.
2. a szál vasakra fűzzünk fel annyi kengyelt (kengyel kívül, futó vas belül), amennyi a terven szerepel (20-25 cm távolság). A kengyelek lelógnak, de ez nem hiba, ez funkció.
3.  a vasakat húzzuk ki a kengyelek sarkaihoz, és minden saroknál kötözzük meg a fülesdrót + gyorskötöző kombinációval! A gerenda két végén lévő kengyeleket ne kössük oda, csak fűzzük fel a kengyeleket (toldáskor rögzítjük csak)!
4. ha megvannak a kötések, akkor fordítsuk meg az egész szerkezetet (fejjel lefelé), a maradék sarkokra húzzuk ki a futó vasakat. Kitaláltad, ezt is oda kell kötözni!
5. átlósan is kössünk pár vékony vasat (ez is belül), ezzel megállítjuk a nyeklés-nyaklást a felrakás és beállítás alatt.
6. dobjuk fel a vasgerendákat a falunk tetejére úgy, hogy szépen egymásba fűzzünk őket (betonacél toldás miatt). A toldás ( futó vasak átmérője x 40) egy kellemetlen feladat, de hihetetlenül fontos.
7. ahol a toldások vannak, a kengyeleket kössük meg. A futó vasak mindig a kegyeleken belül vannak!
8.  a toldásokat is kötözzük össze!

Sarkok, elágazások lehajtása, beszerelése

A sarkok és a T elágazások az építőiparban különösen fontos szereppel bírnak: általában itt lesznek a legnagyobb igénybevételek, itt kell a legerősebbre építeni a szerkezetet! Úgyhogy a vasalásuk sem merül ki annyiban, hogy csak simán összeengedjük a vasalatot! Na ezt szokták egyszerűen elfelejteni a gyengébb kivitelezők, pedig itt a legnagyobb az erőhatás! Nagyon ellenőrizzük le, ha nem mi csináljuk!!!

Ide bizony külön hajtanunk kell L alakú vasakat (pipavas)! És itt jön képbe a futó (d=12-16 mm) vasak hajtása. Ha d=16 mm-el dolgozunk, akkor 64 cm-es szárai kell legyenek az L alakú vasunknak. Ez azt jelenti, hogy 130 cm-es darab vasakat kell vágjunk, és pont féltávnál derékszögben meghajtani.

A sarkokhoz 4 db pipavas (van aki 8 db-ot tesz be, de ez nagyon ritka), a T elágazásokhoz 8 db kell. Értelemszerűen a futó vasakat toldjuk meg velük, és a kengyeleket is rájuk kell húzni később.

Vasalat helyre igazítása

Ahhoz, hogy a nyavalyás vas dolgozzon is, nem elég, hogy csak felhányjuk a falunk tetejére. Pontosan a helyén is kell legyen a mocsadék. Ezt úgy tudjuk elérni, hogy a gerendák alá vastag (d= 22 mm) vasdarabokat teszünk. Így a vas alá tud folyni majd a beton. Ez baromi fontos ahhoz, hogy a vasalatok ténylegesen dolgozzanak! Az alja a vasaknak OK, jöhet az oldalirányú betonfedés: addig igazgassuk a gerendákat, amíg a beton legalább 2 cm-es oldalsó fedést nem ad a vasaknak. A vasak nem lóghatnak ki sehol sem a koszorúból. Ha beigazítottuk a gerendákat, akkor érdemes pár függőleges vasat szúrni a téglába, ezzel fixálni a gerenda helyét. A vasalat betonozáskor oldalirányba elnyomódhat, ha a stetter nagy erővel megbaszkurálja!

Ha helyükön ülnek a vasak, nem mocorognak, megvannak a toldások és a sarkok, akkor kész vagyunk a munka szebbik részével.

Beton koszorú zsaluzás

Na ez a munka leggusztustalanabb, legundorítóbb és egyben legveszélyesebb része. Velem is kicseszett a büdös görénye.

Anyagigény

Itt bizony erős zsaluzóanyagokra lesz szükségünk:

• doka zsalulemez, vagy valamilyen rétegelt lemez 20-22 mm vastagságban (colos deszka is jó)
• anker szárak a hozzá való tárcsákkal
• vastag lágy drót
• 2 colos deszka

Beton koszorú zsaluzás lépései

1. megtervezzük, hogy hova kerülnek a táblák. Ez azért kell, hogy ne vágjuk szét fölöslegesen a drága doka lemezeket. A doka lemezek 50 cm x 150 cm x 2,1 cm-es méretekkel rendelkeznek.
2. átmenő lyukakat fúrunk a téglákon keresztül (16 mm-es átmérő), felülről a második vagy harmadik tégla közepébe
3. átfűzünk a lyukakon 1-1 ankert
4. ráfűzünk mindkét oldalra 1-1 olyan vastagságú darab fát, mint a zsaluink vastagsága. Ez fogja biztosítani, hogy a zsaluink függőlegesen álljanak.
5. ráfűzünk még 1-1 egy méteres 2 colos deszkát. Ezek fogják támasztani a zsalutábláinkat
6. a tárcsás anyákkal kicsit meghúzzuk az ankereket
7. a függőlegesen álló deszkákra felszegezzük a zsalutábláinkat úgy, hogy a táblák teteje a koszorú betonjának felső síkjával pont egy szintbe kerüljenek. Ezt mindkét oldalon megtesszük, ha kétoldali zsalukra van szükség
8. meghúzzuk az ankerek tárcsás feszítőit (jó erősen, nem kell sajnálni)
9. berakjuk a hőszigetelést (5 cm általában) a külső oldalra
10. a kiálló, szemben álló 2 colos deszkákat jól megkötözzük a lágy dróttal
11. a felálló fa erősítéseket minden toldáson és mező középen meg kell csinálni!

Beton koszorú zsaluzás elcseszése

A zsaluzás a lelke az egész beton koszorú építésnek. Ha ezt elrontjuk, akkor betonozáskor durva meglepetések érhetnek minket: elnyomódhat, de akár le is szakadhat a zsalu, amivel bazi pénzeket és munkát bukhatunk. Ha a zsalu leszakad, akkor akár minket is lebökhet a gurulós állványról, ami kifejezetten egészségtelen.

Ideális esetben a betonozás alatt tűvibrátorral tömörítjük a betont. Na ez a lépés szokta kinyírni még a legjobban elkészített zsaluzatot is. Ha nem bízunk a zsalunkban, akkor érdemes lehet erősebb betont rendelni, és inkább csak csömöszölni (egy fadarabbal basztatni) a betonunkat. Ezzel a lépéssel kiválthatjuk a vibrátoros tömörítést.

Hogy én mivel csesztem el a koszorúmat? Hát azzal, hogy OSB-t használtam zsaluanyagnak. Na ez a cucc úgy behajol a nyomás alatt, mint Kelemen Anna a politikusoknak. A beton nyomására szép hullámos lett a betonom, én meg majdnem megvesztem: helyenként vésnem kellett, meg stokkolnom egy stokkolókalapáccsal. Verje meg az ég, szerencsére csak esztétikai lett a probléma, a szerkezetet nem érintette.

Koszorú betonozása

Na ezzel a lépéssel fogjuk lezárni az eddigi munkáinkat, úgyhogy érdemes jól csinálni. A lényeg az, hogy a zsalukkal kialakított vályúba jó minőségű, tömörített betont rittyentünk.

Én a betonozásra mindenképpen stettert (betonpumpát) ajánlok, hacsak nincs olyan haveri gárdánk, ami legalább 8 főt számlál. Egy ekkora társasággal már akár fel is lehet vödrözni a betont, de ez hatalmas meló: ha csak 60 m koszorút szeretnénk megönteni, akkor is 9-10 tonna betont kell felvödrözni, ami hatalmas mennyiség (3,75 m3 beton). A vedrezéssel csökkentjük a koszorú leszakadásának a rizikóját, de a tömörítést így sem ússzuk meg…

A beton koszorú anyaga minimum C20/25 KK, de inkább C25/30 KK betonból készüljön! A folyóssága meg vagy képlékeny, vagy kissé képlékeny legyen. Ha száraz betonnal dolgozunk, akkor csupa darázsfészek lesz a betonunk, és nem biztos, hogy befolyik minden üregbe.

A beton tetejét teljesen, tökéletesen vízszintesre készítsük! Ehhez szintezőlézert ajánlok. A szintezés folyamatáról már írtam egy cikket, ide érdemes kattintani! A szintezés azért fontos, hogy az ács a talpszelemeneket szép, sík betonra rakhassa, és ne kelljen alápolcolnia, bajlágolnia semmit.

Beton koszorú árak

A koszorú ára nagyban függ annak méretétől, anyagminőségétől és bonyolultságától. Pl. ha egy nagyon tagolt házról beszélünk, amire kétoldali zsaluzású koszorút kell építeni, ami fél méter magas, és 4 helyett 12 szál 20-as vasat kell belerakni, akkor simán lehet kétszeres az ár. Azért közelítő árakat adok, hátha segít valamicskét.

Ha egy full egyszerű, 20 xm x 20 cm-es egyoldali zsaluzású vasbeton koszorút kérünk, akkor annak bruttó méter ára valahol 14-18.000 Ft körül mozog anyaggal és munkadíjjal együtt. Persze, ha ugyanazt a csapatot megbízunk további munkákkal is, akkor nyugodtan alkudozzunk!

A fentebb említett brutális méretű és vasalatú koszorú ára 25-30.000 Ft (bruttó) körül mozog méterenként.

Ha teljesen biztosra akarunk menni az árral kapcsolatban, akkor kérjünk ugyanarra a műszaki tartalomra több árajánlatot több, egymást nem ismerő brigádtól. Így már simán képbe kerülhetünk…

Tippek, trükkök, tanácsok

• sose hegesszük a vasainkat, mert gyengül a szerkezete! Minden építésen van legalább 1 ember, aki a hegesztésre esküszik, és baromi nagy hülyeséget beszél!
• a koszorú betonozása előtt érdemes az áccsal konzultálni, hogy kell-e menetes szárakat a betonba ültetni, és ha igen, akkor pontosan hova! Ha ezeket kifelejtjük, akkor nagy bonyodalmak elé nézünk: utólag befúrni már nem egy túl jó megoldás, hacsak nem szeglemezes tetőt építünk
• a zsaluanyagokat nem érdemes megvenni: inkább béreljünk, úgy olcsóbb
• ha egyoldali zsalunk van, akkor is meg kell rögzíteni a zsaluk tetejét. Ilyenkor keresni kell valami stabil cuccost, és ahhoz kötözködni!
• a zsaluk függőlegességét ellenőrizzük! A fal sem mindig teljesen függő, még a legjobb kőművesek is bedobnak pár centi hibát!
• az ankereket menetes szárral ki tudjuk váltani
• a beton koszorú méretét mindig a terv adja meg, sose menjünk csak úgy a fejünk után!
• az oldalsó zsalukat 2 nap múlva bonthatjuk. Ha alsó zsalunk is van, akkor azzal várjunk 2-3 hetet!
• a zsalukat ha béreltük, akkor pucoljuk le! Ha nem tisztán visszük vissza, akkor képesek takarítási pénzt felszámolni!
• sok helyen lehet venni előre gyártott koszorú zsalukat, drágák, de rengeteg munkadíjat spórolhatunk velük!
• az ankerek átmenő lyukjait ne fugába fúrjuk, hanem tégla középre!
• ha oszlopaink is vannak, akkor a koszorút nagyon határozottan érdemes összekötni (vasalással) az oszlopokkal!
• gurulós állványra szükségünk lehet, hogy kényelmesen dolgozhassunk!

Egyéb szolgáltatásaim

Ha ezt a cikket böngészed, akkor nagy eséllyel közöd van valamilyen építkezéshez. Ha ráhibáztam a dologra, akkor érdekes lehet számodra két szolgáltatásom is: az első egy teljes projektmenedzseri szolgáltatás. Ennek a lényege az, hogy levezényelem akár az egész építkezésedet.

A másik szolgáltatásom az építőipari szaktanácsadás. Ezt azoknak ajánlom, akik valamilyen konkrét megoldandó feladat előtt állnak, és tanácsot szeretnének kérni. A tanácsadás online és személyes is lehet.

A végére azért bedurrantok egy videót, egy alternatív koszorú készítési módszerről. Ezek általában hihetetlenül gyors, de kissé drágább megoldások. Ha nem vagy biztos a dolgodban, akkor érdemes lehet inkább egy ilyen megoldásra befizetni:

Kellemes bénázást kívánok a fal tetején!

Levi voltam, kezitcsókolom!