Miért jó nekem, ha tudok falazni?

Ebben a cikkemben kivesézzük, hogy hogyan is kell téglával falazni anélkül, hogy kőműves szakvégzettségünk lenne. Akkor is érdemes elolvasni a cikket, ha nem mi készítenénk a falat, hanem kiadjuk a munkát egy kőműves csapatnak. Ilyen esetben a falazást le tudjuk majd ellenőrizni az itt megszerzett tudásunkkal. Természetesen a profi kőművesek ezt a tudást már rég tudják, de a falazat készítése során azért előfordulhatnak hibák, amiket mi a csipás szemünkkel jól kiszúrunk majd.

Vasalt lemez frissen betonozva

Kezdeti állapot

Úgy indulunk az ügynek, hogy már rég elkészült a sávalapunk. Ha még nincs kész, akkor egy korábbi cikkemet ajánlom figyelmedbe: Sávalapozás tutorial, családi ház módra. Ezután megcsináltuk a lábazatot. Erről pedig itt olvashatsz: Lábazat készítése egyszerűen. Jöhetett a lábazati feltöltés: Föld vagy sóder? Minden a lábazati feltöltésről. És erre jött a vasalt betonlemezünk. Ez a kiindulási pontunk, erre fogunk téglából falazni.

Mielőtt elviharzunk a tüzépre téglát rendelni, ellenőrizzük le a vasalt betonlemezünket: egyszerű hosszú acél mérőszalaggal lemérjük az oldalhosszakat és az átlókat. Az átlók lesznek a különösen fontosak. Attól, hogy az oldalak hossza stimmel, az átlók hossza még nem biztos, hogy ugyanannyi. Akár trapéz alakú is lehet az alaptestünk, amit korrigálni kell a falak elhelyezésével. Ha nem korrigálunk, akkor a házban nem lesznek derékszögeink, ami a bútorozásnál gondot fog okozni. A szomszéd is ezzel fog örökké szekírozni, már látom a nézésén. Ezt az ellenőrzést mindenféleképpen csináljuk meg, még akkor is, ha a kőműves azt mondja, hogy minden tökéletes. Gondoljuk csak át: a kőművest a falazás elkészültekor (vagy a koszorú után) kifizetjük , és örömmel búcsút int nekünk. Mire bútorozunk, az még legalább fél év. És ekkor jövünk rá, hogy elcseszerintettük a falazatot. Ember a talpán, aki visszahozza a kőművest garanciáztatni (amúgy sincs mit csinálni vele, emmá ilyen). Jobb eset, ha a kőműves marad vakolni, járdát betonozni, stb. Ekkor még ráolvashatunk a fejére (akár levonhatunk a béréből is), de kijavítani a hibát már nem lehet. Szóval ellenőrizzük a méreteket az átlókra különösen figyelve!

Vízszigetelés

Leellenőriztük az alapunkat, minden penge. Ki kéne mérni a falak pontos helyét! Mielőtt nekiállnánk méregetni, a vízszigetelést érdemes elkészíteni, de csak a falak alá. Ha az egész lemezt leszigeteljük, akkor az építés során tuti, hogy sérülni fog. Miután leraktuk a vízszigetelést a falazat helyére, arra kimérve nem fognak elveszni a pontjaink. Átfúrni a vízszigetelést nem kéne, csak rajzolni szabad a szigetelő lemezre. Én fehér alkoholos filccel jelöltem a pontjaimat ki. A kőműves persze fog durrogni, hogy nincs alkoholos filce, ő befúr egy csavart, és az pont jó lesz. Ne engedjünk neki, később ázás jelenhet meg, ő meg akkor már az ország túlfelén dolgozik majd.

Milyen vízszigetelő lemezt használjunk? Én GV 35 vagy GV 40 -es csupaszlemezt használtam a házamhoz. Egy tekercs 10 m2 felületet ad (1 m magas, 10 m hosszú), amit hosszában elvágtam 50 cm-es darabokra. Így egy tekercs kicsit kevesebb, mint 20 m-re elég. Átfedéssel rakjuk a vízszigetelőt, így lesz egy kicsit kevesebb 20 m-nél. Így kell eztet számolni kérem.

Leolvasszuk a vízszigetelést? Le lehet, de én nem olvasztottam le. Tuti, hogy nem fog elmozdulni a szerencsétlen, hiszen a fél ház súlya fogja majd nyomni lefelé. Majd ha az egész aljzatot szigeteljük, akkor leolvasztjuk a kilógó résszel együtt. Sőt, a vízszigetelés a vasbeton lemezre is le kell hajoljon, kb. 10-15 cm-t. És azt is illik később leolvasztani.

KCR autódaru jó nagy gémkinyúlással. A raklapok idegesítő hálós csomagolást kaptak

Tégla és habarcs bedaruzása

A vasalt betonaljzat elkészülte után 1-2 héttel már hozhatjuk a tégláinkat. Addig az 1-2 hétig pedig utókezelni kell a betont. A téglák szép nagy kamionokon érkeznek meg, amin szerencsés esetben daru található. Ezt a kövér darus kocsit nevezik KCR-nek. Általában egy kocsira pótkocsi nélkül 8 raklap megy fel, pótkocsival 18. A daru a kocsin van, szerencsés esetben a végén. Onnan számolva a nagyobb daruk 8-9 m-re tudják kitenni a raklapokat, a kisebbek csak közelebb. Érdemes megkérdezni a kereskedőt, hogy milyen géppel tudja kiszállítani a tégláinkat és a falazóhabarcsot. Vigyázzunk, még két ugyanolyan kocsi esetén is változó, hogy be tudnak-e állni az udvarra a teherautók: rengeteg olyan kütyü van ezeken a kocsikon, amik letiltanak pl. emelkedőn, hidraulikusan emelik magukat, letiltanak a daruik, stb… Általában a modernebb daruk a rosszabbak (gáz ezt így leírni), mert jobban kell kímélni őket. A régi őskövületek zokszó nélkül átmennek árkon-bokron. Én fényképet szoktam csinálni a munkaterületről (főként a bejáratról) és azon magyarázom el a kereskedőnek a megközelíthetőséget. Így együtt érdemes eldönteni, hogy szólóban vagy vontatmánnyal érkezzen a teherautó.

Egy raklap 30-as tégla olyan 1.100 kg, egy raklap falazóhabarcs 1.400 kg. Ebből következik, hogy a téglát messzebb tudják rakni a gépek, a habarcsot csak 1-2 méterrel közelebb.

Érdemes úgy daruzni, hogy a tégla a falakhoz közelre kerüljön, de egy állvány és egy talicskás ember beférjen a fal és a raklap közé (1-1,5 m-t érdemes elhagyni). A falazóhabarcsot oda érdemes tenni, ahol keverjük az anyagot. Ez általában a ház közepe. A keverőhelyen víz és áram legyen, és talicskával lehessen körülkolbászolni!

Orrfűrész téglavágó lappal
Orrfűrész téglavágó lappal. Együtt 35.000 Ft, és egész ügyesen lehet vágni velük. Később gallyazásra is jó lesz

Szerszámok

Ezek a szerszámok tutira kelleni fognak, hogy ügyesen falazhassunk:

  • rugalmas kőműves zsinór – kb. 700 Ft
  • talicska, lehet rozoga is – csak van valahol egy, de ha nincs kb. 10.000 Ft
  • 2,5-3 m alumínium falazóléc – 5.000 Ft
  • kis vízmérték (500 mm-es) – 2.000 Ft
  • orrvágó fűrész a téglák szép vágásához (elég egy gagyi, nem kell profi)- 20.000 Ft
  • téglavágó fűrészlap orrvágóhoz – 15.000 Ft
  • betonkeverő 120l-es – 60.000 Ft
  • kőműves serpenyő (fangli) – 1.500 Ft
  • kőműves kanál kicsi- 1.500 Ft
  • habarcsos vider – 700 Ft
  • állítható kőműves bak 2 db – 15.000 Ft
  • gumikalapács – 2.000 Ft
  • lézeres szintező jelfogóval nem kötelező, de erősen ajánlott az egész ház építésére – kb 80.000 Ft
A tégla nunis oldala – lesz kufirc!
Ez a tégla kanis oldala

Tégla bemutatása

Porobrick NF 30/24/24. Ez egy alap tégla, nútféderes kialakítással. A 30 a falazat vastagságát mutatja, a 24 a tégla magasságát, a másik 24 meg a szélességét mutatja. A nútféder azt jelenti, hogy az állófugákat nem szükséges kihabarcsolni, a nútféderek összekapaszkodnak, tartják és hőszigetelik a falat. Ezek a téglák általában két különböző oldallal rendelkeznek: a nútos oldalt a köznyelv nunis oldalnak, a csapos oldalt (kiálló bigyók) kanis oldalnak nevezik. Ha muszály elmagyarázom, hogy miért, de eléggé egyértelmű… dugnak na! 🙂

Egy négyzetméter falazat elkészítéséhez 16 db ilyen tégla és egy józan kőműves szükséges.

Falazóhabarcs bemutatása

Falazóhabarcsot lehet helyszínen keverni, és boltban kész, zsákos fajtát venni. Helyszínen olcsóbb keverni, de kell cement, mész, rostált homok, meg baromi sok türelem hozzá. A recept: 4 lapát homok, 2 lapát cement, 1 lapát oltott mész meg annyi víz, hogy pont jó legyen. Nagy hátránya a helyszíni keverésnek, hogy baromi sok hulladék keletkezik: akárhogy keverjük, valami úgyis megmarad. Azt meg kinn felejtik az esőn a szakik. Én inkább zsákosat vennék, az egyenletes minőség, és a gyorsaság miatt. 40 kg-os zsákokban érkezik, és olyan 6-7 liter vízzel kell megbolondítani a betonkeverőben. Egy raklapon 35 zsák falazóhabarcs van. Darabját bruttó 1.100-1.300 Ft-ért vesztegetik. 1 zsák habarcsból 25 liter nedves kész habarcs lesz (1 furik). 1 m2 tégla falazathoz meg 19 l habarcs kell. Így egy zsák habarcs 1,3 m2 falazatra elég. Ami 21 db tégla. Túltárgyaltuk, na!

Zsákos falazóhabarcsnál hulladékkal nem kell számolni, maximum, ha nem fedik le a megbontott raklapot fóliával és elveri az eső. Ilyen esetben durva dolgok következnek… Minden műszak végén le kell fóliázni a szajrét, hogy el ne ázzon!

Készül a vasalt lemezen az első sor tégla. Ez a legfontosabb lépés, tuti kell legyen!

Első sor tégla

Az első sor tégla kirakása a falazás legfontosabb lépése, tökörésszünk el rajta minél többet! Ilyenkor kell helyrehozni a vasalt aljzat magasságbeli hibáit (lesz, nem kell betojni, mindegyikben van), és ekkor lesz meg a falak végleges helye is. Ha ezt leraktuk, akkor ettől már nem térhetünk el, úgyhogy ez tuti kell legyen. Bevett szokás, hogy először a tartófalak készülnek el, és csak a tető felrakása után falazzák fel a válaszfalakat a kőművesek. Persze megoldható az is, hogy egyszerre készüljön el az összes fal, de én ezt nem ajánlom: a sok zegzug miatt nehezebb lesz megközelíteni a falainkat és a válaszfal téglák miatt tele lesz téglával a munkaterület.

Az első sor általában baromi lassan és vastag habarcsréteggel szokott készülni. Ezen ne lepődjünk meg, a profik is így csinálják.

1.lépés: szintezés

Egy lézeres szintező (cikk a lézeres szintezőkről és a szintezésről egy másik cikk) és jelfogó segítségével megnézzük, hogy a falak mentén hol a legmagasabb pont. Ez a pont lesz a kiinduló szintünk. Jelöljük meg ezt a pontot, és tegyünk rá egy téglát csak úgy szárazon. Lőjjük be a tégla tetejét a lézeres jelfogóval és adjunk hozzá fél cm-t, hogy a tégla tetejétől fél centivel magasabbat mutasson a lézer! Így fél cm falazóhabarccsal  számolunk a legmagasabb ponton, a többi helyen meg tuti vastagabb lesz.

2. lépés: sarkok kirakása

Jöhetnek a sarkok! Minél jobban sikerülnek a sarkok, annál szebb lesz a falazásunk. Keverjünk be falazóhabarcsot, és kenjük ki vastagon, telibe a sarkokat. Egyszerre csak egyet, mert megköt a habarcs. Állítsuk be a sarokra a téglát, csappal (kanival) kifelé! Mérjünk rá a tetejére a lézerrel, és ha alacsonyan vagyunk a szinthez képest, akkor tegyünk még habarcsot alá! A gumikalapáccsal addig kocogtassuk a téglát, amíg le nem megy a jó szintre!

A kis vízmércével nézzük meg, hogy minden irányban függőben áll-e a tégla, és a teteje vízszintes-e! Még egyszer nézzük meg, hogy a tégla sarka pont a kijelölt sarokra esik-e! Ha minden jó, akkor mehetünk a következő sarokra! Addig kell basztatni a téglát, amíg habarcságyban, függőbe, jó szinten és a jó helyen nem áll! Egyszerűnek tűnik? Ez a legganajabb része a falazásnak.

A sarkokra néha egy vezető szögvasat raknak az abszolút kezdők. Ezt függőbe, pont a sarokra berögzítik, és innentől kezdve van egy induló sablonunk.

Ha lesz ajtó a falon, akkor a szemben lévő sarkot is kanival kifelé indítsuk. A procedúra ugyanaz: szintezés, gumikalapácsolás, függő, víz, ellenőrzés. Ha nincs ajtó a falon, akkor mehet núttal (nunival) kifelé a tégla. Akkor jó a fal, ha a nútos felük a tégláknak a nyílászárókhoz jönnek ki.

Közbenső sor. A zsineg már nem látszik, már leszedtük…

3. lépés: első sornál közbenső téglák rakása

Megvannak a sarkaink, szépen függőzve, vízszintezve, leragasztva. Jöhetnek a kitöltő tégláink. Vágjunk 10 cm hosszú 8-as betonvasakat, minden sarokra egyet! Ezekre kötözzük fel a rugalmas kőműves zsineget, és a sarokra kiakasztva feszítsünk ki egy vezetőzsinórt! Ez fogja a tégláink és falazatunk irányát adni.

Ha van a falon ajtó, vagy padlóig menő ablak, akkor mindig az ajtó kávájától induljunk, és a sarkok utolsó tégláit kell méretre vágnunk.

Habarcsoljuk telibe az első 3 tégla alatti területet, és kezdjük el lerakni a téglákat! Szépen függőbe, vízszintezve, lézerrel ellenőrizve a magasságukat, a zsineget még pont nem érintve! A nútfédert úgy kell rakni, hogy leengedéskor csikorogjon a tégla. Így tuti szorosan együtt fog dolgozni a falunk. Az első sornak az alját telibe kell habarcsolni. Ne lepődjünk meg, ha itt-ott vastag habarcsréteg jön ki. Ez az aljzat hibájából fakadnak, ez van.

A legutolsó téglánál valószínű, hogy vágni kell majd. Ott úgy vágjunk, hogy egy nútféder találkozzon, a vágott oldalt meg jól töltsük ki habarccsal! Ez minden vágott élnél igaz, meg ott is, ahol nem kapaszkodik össze a nútféder.

Jöhet egy merőleges fal: itt a kanis (csapos) oldal legyen a saroktéglának forgatva, ugyancsak kitöltve a függőleges fugát habarccsal. És ugyanígy indulhat a falazás.

Ajtók

Az ajtók névleges mérete előtt és után álljunk meg 1,5 -2 cm-rel, hogy a beépítő csapatnak legyen holtjátéka az ajtó beépítéséhez! Az ablak és ajtókávák jó, ha horonnyal (nunis oldallal) találkoznak, így könnyebb függőbe rakni is őket.

2. sor tégla

Betonkeverő
Betonkeverő műszak kezdése előtt: 55.000 Ft körül már újat kapsz

Ettől kezdve a kötések körül forog majd minden: a kötés azt jelenti, hogy álló fuga nem eshet álló fugára. Így a téglák jól összekapaszkodnak, elosztják és átadják a terheiket egymásnak a habarcson keresztül.Leginkább a feles kötésre törekedjünk, ez a legideálisabb statikai szempontból. A feles kötés azt jelenti, hogy két tégla pont az alatta levő tégla közepén találkozik.

Itt már kicsit könnyebb dolgunk lesz, de azért ne bízzuk el még magunkat! Elviekben a szintünk már jó kéne legyen, de azért még van esély a hibákra.

Itt is a sarkok kirakásával kezdjünk! A sarkokra már 3/4-es (17 cm-es) téglákat szokás vágni, így jön ki általában a feles kötés. Persze az ajtók, ablakok ettől még bezavarhatnak. A szintezésnél is emelni kell a szintezőn. Ragasszuk be a 3/4-es téglánkat 90 fokkal elforgatva a sarokra, núttal kifelé! Így kötésbe kerül a következő sorunk! Feszítsük ki egy szinttel feljebb a kőműves zsineget! Ellenőrizzük a vízmértékkel, hogy a zsineg pont a függőt mutatja-e az első sorhoz képest!

Ha van ajtónk, akkor onnan kell induljunk fél téglával (vágással befelé), így fog kijönni a fél téglányi kötésünk. Ha nincs ajtó, akkor mehet a 3/4-es téglától a falazás a sarok felől. A második sortól már nem szükséges telibe ragasztani habarccsal a téglákat, elég két csíkot húzni az előző sor tetejére. A csíkok kb. 5 cm széles és 3-4 cm magasak legyenek. Ebbe ültessük a téglákat, és vízszintezzük, függőzzük őket! A kész fugavastagságunk 1 cm alatt legyen (0,5 cm az ideális), de ha valahol nem jó a szintünk, akkor itt-ott felvastagodhat. Azért 2 cm felé ne menjünk, ha lehet.

3. sor tégla

Az első sort kell követni, de mire ide eljutunk, már magától fog menni minden. Eddigre szépen felgyorsulunk, és egyre szebben dolgozunk majd! A fugáink is véknyak maradnak, ha nem tolunk el semmit.

A harmadik sortól a hosszú aluléccel gyakran ellenőrizzük a falunk függőlegességét! Az ötödik sortól tegyünk téglákra pallót, azon kolbászoljunk! Később állítható kőműves bakon érdemes dolgozni. Ja, lepotyogni nem ér! A guruló aluállvány is jó megoldás, de egyszerűbb a bak.

Csendélet téglavágás után

Falazási Szabályok

  • a téglák legyenek feles kötésben!
  • a téglák mindig fussanak vízszintesen
  • a falunk függőlegességében ne legyen 1 cm-nél nagyobb kilengés oldalirányban. Ezt még ki lehet hozni a vakolattal
  • a falazat függőlegeségétől ha picit eltértünk, akkor a következő sorral hozzuk vissza, nehogy összeadódjanak a hibák
  • a sarok pontos kirakása a lényeg, főként a függőlegessége!
  • a téglák rakásakor teteje legyen először vízszintes, aztán állítsuk a zsinórhoz oldalról kocogtatással
  • a zsinór mindig legyen feszes, és sehol ne akadjon fel a falazaton
  • törött téglákat még felhasználhatunk vágáshoz. Ha keresztbe törött, akkor már nem.
  • az 5. sornál általában megjelennek az ablakok (90-es parapet magasságúak), itt megint lelassulunk
  • a 7-8. sortól kőműves bakok lesz szükségünk. Innentől a segéd szerepe megnő, hisz ő kell feladogassa a szajrét az állásra… egy lusta telefont nyomkorászó segéd kinyuvasztja a sebességet…
  • a falban nem mozoghatnak téglák, minden tégla habarcsban kell beragasztva üljön
  • a hőszigetelésben a tégla jól, a habarcs rosszul viselkedik
  • a harmadik sortól a falazat függőlegességét ellenőrizgessünk
  • minden egyenes kirakása után nézzünk bele oldalról, hogy hol cseszerintettük el
  • ha a tégla hozzáér a vezetőzsineghez, akkor az összes hátralévő téglát elcseszi a sorban (kijjebb lesznek)
  • egyedül nem érdemes falazni: egy segédre szükség lesz, hogy haladjunk is, és ne kössön ránk a habarcs
  • hóban, fagyban ne falazzunk, a habarcs nem fog rendesen kötni (majd a nagyi)
  • a lukak a téglában függőlegesen kell fussanak (hihetetlen, de láttam olyat, aki vízszintesen rakta)

Téglagyárak:

Wienerberger: link – jó minőség, drága, modern, elterjedt téglatípusok, Ők gyártják a Porotherm típusú téglákat -1 db 30-as NF tégla kb. bruttó 460 Ft. Nagyon hasonlít a Leier termékekhez, mindenki Wínerburgernek mondja.

Leier: link – jó minőség, drága, modern, elterjedt téglatípusok, Ők gyártják a Leiertherm típusú téglákat -1 db 30-as NF tégla kb. bruttó 430 Ft. Nagyon hasonlít a Wienerberger termékekhez

Bakonytherm: link – gyengébb minőség, olcsó, egyszerű technológiát használnak – 1 db 30-as NF tégla kb. 340 Ft.

Mályi téglagyár: link – gyengébb minőség, olcsó, egyszerű technológiát használnak – 1 db 30-as NF tégla kb. 350 Ft.

Putnoki téglagyár: ők leginkább a kisméretű tégláikról ismertek, de van 30-as és 38-as téglájuk is. Ez a legolcsóbb kategória, és szerintem a minőség is a legszerényebb.

Ilyeneket lehet orrfűrésszel vágni – a legjobb megoldás a vizes téglavágó, de bazidrága

Összegzés

Nagyjából ennyi fért ebbe a cikkembe, remélem, hogy sokat segítettem a kezdő kőműveseknek.

Még egy jótanács a végére: bízzunk magunkban, és ne hagyjuk, hogy beoltsanak! Igenis meg tudjuk csinálni! Én soha életemben nem végeztem fizikai munkát, de miután felszívtam magam, simán megtanultam falazni! Ha nekem összejött, akkor Neked is össze fog! Kb. a harmadik sor (nem sör) után elkap az érzés, hogy igazi kőművesek vagyunk, és innentől bármire képesek leszünk. Mellékesen szépen kipattan a testünk!

Annál kevesebb menőbb dolgot tudok, hogy a látogatóinknak elmondhatjuk, hogy mi falaztuk fel a házunkat! Innentől a feleségünk is másképp fog ránk tekinteni, és a csajunk is teljesen odalesz!

Üdv mindenkinek, Levi voltam!

 

2 hozzászólás

  1. Kedves Levente,

    válaszfalat szeretnék építeni, de eddig semmilyen tapasztalaton nem volt e téren. A helység egy 60 négyzetméteres tetőtér, beton aljzattal. A fal hossza 9 méter lenne (teljesen egyenes), magassága kb 2,8 méter, a falon két ajtó is lenne, a fal a két végen sátortetős kialakítással találkozna. A kupac válaszfaltégla már rendelkezésre áll, ám ez nagy valószínűséggel nem lesz elég. Első kérdésem, hogy a elfogy a tégla, akkor lehet-e a falazást a következő sorban már ytong téglával folytatni? Rögzíthető-e a tégla ragasztással (pl Soudal Eady Bond), illetve ytong ragasztható-e? A fal végein, és a plafonnál (a plafon egy része gipszkarton a másik lambéria) hogy kell rögzíteni a falat, esetleg elég-e purhabbal kitölteni a hézagokat? Téglát mivel a legegyszerűbb vágni? Vakolat helyett gipszkarton csavarozható/ragasztható a tégla/ytong falra? Köszönöm a válaszokat, Üdv: Walter Zalán

    1. Author

      Kedves Zalán!

      Én a helyedben tisztán Ytonggal vagy Porfixxel (olcsóbb az Ytongnál) csinálnám az egész falat. Kevesebb kosszal jár, és nem kell vakolni, csak glettelni. Ha már megvan a tégla is, akkor a sátortetős részekhez az Ytongot használnám. A tégla akkor ragasztható, ha élcsiszolt fajta (baromi drága). Az Ytong ragasztható, de van saját ragasztója. A falat fent rögzíteni kell, de valamilyen teherhordó szerkezethez. Vágd ki ott a lambériát és a gipszkartont. Amint felértél, valószínű, hogy faszerkezethez tudsz majd rögzíteni. Téglát a legolcsóbban orrfűrésszel tudsz vágni téglavágó lappal. A másik megoldás a nagyflex, de durva koszolásra és eltörő téglákra számíts. Vakolat helyett a gipszkarton tökéletes lehet.

      Ha gyerkőc született, akkor gratulálok! 🙂

      Levi

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük