Miért jó nekem, ha tudok falazni?

Ebben a cikkemben kivesézzük, hogy hogyan is kell tégla falat rakni anélkül, hogy kőműves szakvégzettségünk lenne. Akkor is érdemes elolvasni a cikket, ha nem mi készítenénk a falat, hanem kiadjuk a munkát egy kőműves csapatnak. Ilyen esetben a falazást le tudjuk majd ellenőrizni az itt megszerzett tudásunkkal. Természetesen a profi kőművesek ezt a tudást már rég tudják, de a falazat készítése során azért előfordulhatnak hibák, amiket mi a csipás szemünkkel jól kiszúrunk majd.

tégla falazás
Vasalt lemez frissen betonozva, erre depózzuk a tégla raklapokat és erre megy a téglafal

Kezdeti állapot

Úgy indulunk az ügynek, hogy már rég elkészült a sávalapunk. Ha még nincs kész, akkor egy korábbi cikkemet ajánlom figyelmedbe: Sávalapozás tutorial, családi ház módra. Ezután megcsináltuk a lábazatot. Erről pedig itt olvashatsz: Lábazat készítése egyszerűen. Jöhetett a lábazati feltöltés: Föld vagy sóder? Minden a lábazati feltöltésről. És erre jött a vasalt betonlemezünk. Ez a kiindulási pontunk, erre fogunk téglából falazni.

Mielőtt elviharzunk a tüzépre téglát rendelni, ellenőrizzük le a vasalt betonlemezünket (szerelőbeton): egyszerű hosszú acél mérőszalaggal lemérjük az oldalhosszakat és az átlókat. Az átlók lesznek a különösen fontosak. Attól, hogy az oldalak hossza stimmel, az átlók hossza még nem biztos, hogy ugyanannyi. Akár trapéz alakú is lehet az alaptestünk, amit korrigálni kell a falak elhelyezésével. Ha nem korrigálunk, akkor a házban nem lesznek derékszögeink, ami a bútorozásnál gondot fog okozni. A szomszéd is ezzel fog örökké szekírozni, már látom a nézésén. Ezt az ellenőrzést mindenféleképpen csináljuk meg, még akkor is, ha a kőműves azt mondja, hogy minden tökéletes. Gondoljuk csak át: a kőművest a falazás elkészültekor (vagy a koszorú után) kifizetjük , és örömmel búcsút int nekünk. Mire bútorozunk, az még legalább fél év. És ekkor jövünk rá, hogy elcseszerintettük a falazatot. Ember a talpán, aki visszahozza a kőművest garanciáztatni (amúgy sincs mit csinálni vele, emmá ilyen). Jobb eset, ha a kőműves marad vakolni, járdát betonozni, stb. Ekkor még ráolvashatunk a fejére (akár levonhatunk a béréből is), de kijavítani a hibát már nem lehet. Szóval ellenőrizzük a méreteket az átlókra különösen figyelve!

Vízszigetelés

Leellenőriztük az alapunkat, minden penge. Ki kéne mérni a falak pontos helyét! Mielőtt nekiállnánk méregetni, a vízszigetelést érdemes elkészíteni, de csak a falak alá. Ha az egész lemezt leszigeteljük, akkor az építés során tuti, hogy sérülni fog. Miután leraktuk a vízszigetelést a falazat helyére, arra kimérve nem fognak elveszni a pontjaink. Átfúrni a vízszigetelést nem kéne, csak rajzolni szabad a szigetelő lemezre. Én fehér alkoholos filccel jelöltem a pontjaimat ki. A kőműves persze fog durrogni, hogy nincs alkoholos filce, ő befúr egy csavart, és az pont jó lesz. Ne engedjünk neki, később ázás jelenhet meg, ő meg akkor már az ország túlfelén dolgozik majd.

Milyen vízszigetelő lemezt használjunk? Én GV 35 vagy GV 40 -es csupaszlemezt használtam a házamhoz. Egy tekercs 10 m2 felületet ad (1 m magas, 10 m hosszú), amit hosszában elvágtam 50 cm-es darabokra. Így egy tekercs kicsit kevesebb, mint 20 m-re elég. Átfedéssel rakjuk a vízszigetelőt, így lesz egy kicsit kevesebb 20 m-nél. Így kell eztet számolni kérem.

Leolvasszuk a vízszigetelést? Le lehet, de én nem olvasztottam le. Tuti, hogy nem fog elmozdulni a szerencsétlen, hiszen a fél ház súlya fogja majd nyomni lefelé. Majd ha az egész aljzatot szigeteljük, akkor leolvasztjuk a kilógó résszel együtt. Sőt, a vízszigetelés a vasbeton lemezre is le kell hajoljon, kb. 10-15 cm-t. És azt is illik később leolvasztani.

Tégla raklap
KCR autódaru jó nagy gémkinyúlással. A tégla raklapok idegesítő hálós csomagolást kaptak

Tégla és habarcs bedaruzása

A vasalt betonaljzat elkészülte után 1-2 héttel már hozhatjuk a tégláinkat. Addig az 1-2 hétig pedig utókezelni kell a betont. A téglák szép nagy kamionokon érkeznek meg, amin szerencsés esetben daru található. Ezt a kövér darus kocsit nevezik KCR-nek. Általában egy kocsira pótkocsi nélkül 8 raklap megy fel, pótkocsival 18. A daru a kocsin van, szerencsés esetben a végén. Onnan számolva a nagyobb daruk 8-9 m-re tudják kitenni a raklapokat, a kisebbek csak közelebb. Érdemes megkérdezni a kereskedőt, hogy milyen géppel tudja kiszállítani a tégláinkat és a falazóhabarcsot. Vigyázzunk, még két ugyanolyan kocsi esetén is változó, hogy be tudnak-e állni az udvarra a teherautók: rengeteg olyan kütyü van ezeken a kocsikon, amik letiltanak pl. emelkedőn, hidraulikusan emelik magukat, letiltanak a daruik, stb… Általában a modernebb daruk a rosszabbak (gáz ezt így leírni), mert jobban kell kímélni őket. A régi őskövületek zokszó nélkül átmennek árkon-bokron. Én fényképet szoktam csinálni a munkaterületről (főként a bejáratról) és azon magyarázom el a kereskedőnek a megközelíthetőséget. Így együtt érdemes eldönteni, hogy szólóban vagy vontatmánnyal érkezzen a teherautó.

Egy raklap 30-as tégla olyan 1.100 kg, egy raklap falazóhabarcs 1.400 kg. Ebből következik, hogy a téglát messzebb tudják rakni a gépek, a habarcsot csak 1-2 méterrel közelebb.

Érdemes úgy daruzni, hogy a tégla a falakhoz közelre kerüljön, de egy állvány és egy talicskás ember beférjen a fal és a raklap közé (1-1,5 m-t érdemes elhagyni). A falazóhabarcsot oda érdemes tenni, ahol keverjük az anyagot. Ez általában a ház közepe. A keverőhelyen víz és áram legyen, és talicskával lehessen körülkolbászolni!

Orrfűrész tégla vágó lappal
Orrfűrész téglavágó lappal. Együtt 35.000 Ft, és egész ügyesen lehet vágni velük. Később gallyazásra is jó lesz

Szerszámok

Ezek a szerszámok tutira kelleni fognak, hogy ügyesen falazhassunk:

  • rugalmas kőműves zsinór – kb. 700 Ft
  • talicska, lehet rozoga is – csak van valahol egy, de ha nincs kb. 10.000 Ft
  • 2,5-3 m alumínium falazóléc – 5.000 Ft
  • kis vízmérték (500 mm-es) – 2.000 Ft
  • orrvágó fűrész a téglák szép vágásához (elég egy gagyi, nem kell profi)- 20.000 Ft
  • téglavágó fűrészlap orrvágóhoz – 15.000 Ft
  • betonkeverő 120l-es – 60.000 Ft
  • kőműves serpenyő (fangli) – 1.500 Ft
  • kőműves kanál kicsi- 1.500 Ft
  • habarcsos vider – 700 Ft
  • állítható kőműves bak 2 db – 15.000 Ft
  • gumikalapács – 2.000 Ft
  • lézeres szintező jelfogóval nem kötelező, de erősen ajánlott az egész ház építésére – kb 80.000 Ft
a tégla nunis oldala
A tégla nunis oldala – lesz kufirc!
A tégla kanis oldala
Ez a tégla kanis oldala

Tégla bemutatása

Porobrick NF 30/24/24. Ez egy alap tégla, nútféderes kialakítással. A 30 a falazat vastagságát mutatja, a 24 a tégla magasságát, a másik 24 meg a szélességét mutatja. A nútféder azt jelenti, hogy az állófugákat nem szükséges kihabarcsolni, a nútféderek összekapaszkodnak, tartják és hőszigetelik (nem túlzottan) a falat. Ezek a téglák általában két különböző oldallal rendelkeznek: a nútos oldalt a köznyelv nunis oldalnak, a csapos oldalt (kiálló bigyók) kanis oldalnak nevezik. Ha muszáj elmagyarázom, hogy miért, de eléggé egyértelmű… dugnak na! 🙂

Egy négyzetméter falazat elkészítéséhez 16 db ilyen tégla és egy józan kőműves szükséges.

Falazóhabarcs bemutatása

Falazóhabarcsot lehet helyszínen keverni, és boltban kész, zsákos fajtát venni. Helyszínen olcsóbb keverni, de kell cement, mész, rostált homok, meg baromi sok türelem hozzá. A recept: 4 lapát homok, 2 lapát cement, 1 lapát oltott mész meg annyi víz, hogy pont jó legyen. Nagy hátránya a helyszíni keverésnek, hogy baromi sok hulladék keletkezik: akárhogy keverjük, valami úgyis megmarad. Azt meg kinn felejtik az esőn a szakik. Én inkább zsákosat vennék, az egyenletes minőség, és a gyorsaság miatt. 40 kg-os zsákokban érkezik, és olyan 6-7 liter vízzel kell megbolondítani a betonkeverőben. Egy raklapon 35 zsák falazóhabarcs van. Darabját bruttó 1.100-1.300 Ft-ért vesztegetik. 1 zsák habarcsból 25 liter nedves kész habarcs lesz (1 furik). 1 m2 tégla falazathoz meg 19 l habarcs kell. Így egy zsák habarcs 1,3 m2 falazatra elég. Ami 21 db tégla. Túltárgyaltuk, na!

Zsákos falazóhabarcsnál hulladékkal nem kell számolni, maximum, ha nem fedik le a megbontott raklapot fóliával és elveri az eső. Ilyen esetben durva dolgok következnek… Minden műszak végén le kell fóliázni a szajrét, hogy el ne ázzon!

Ide kívánkozik az is, hogy télen is lehet falazni. Nem a melegen ajánlott kategória, de megoldható.

Az első sor tégla lerakva
Készül a vasalt lemezen az első sor tégla. Ez a legfontosabb lépés, tuti kell legyen!

Első sor tégla

Az első sor tégla kirakása a falazás legfontosabb lépése, tökörésszünk el rajta minél többet! Ilyenkor kell helyrehozni a vasalt aljzat (szerelőbeton) magasságbeli hibáit (lesz, nem kell betojni, mindegyikben van), és ekkor lesz meg a falak végleges helye is. Ha ezt leraktuk, akkor ettől már nem térhetünk el, úgyhogy ez tuti kell legyen. Bevett szokás, hogy először a tartófalak készülnek el, és csak a tető felrakása után falazzák fel a válaszfalakat a kőművesek. Persze megoldható az is, hogy egyszerre készüljön el az összes fal, de én ezt nem ajánlom: a sok zegzug miatt nehezebb lesz megközelíteni a falainkat és a válaszfal téglák miatt tele lesz téglával a munkaterület.

Az első sor általában baromi lassan és vastag habarcsréteggel szokott készülni. Ezen ne lepődjünk meg, a profik is így csinálják.

1.lépés: szintezés

Egy lézeres szintező (cikk a lézeres szintezőkről és a szintezésről egy másik cikk) és jelfogó segítségével megnézzük, hogy a falak mentén hol a legmagasabb pont. Ez a pont lesz a kiinduló szintünk. Jelöljük meg ezt a pontot, és tegyünk rá egy téglát csak úgy szárazon. Lőjjük be a tégla tetejét a lézeres jelfogóval és adjunk hozzá fél cm-t, hogy a tégla tetejétől fél centivel magasabbat mutasson a lézer! Így fél cm falazóhabarccsal  számolunk a legmagasabb ponton, a többi helyen meg tuti vastagabb lesz.

2. lépés: sarkok kirakása

Jöhetnek a sarkok! Minél jobban sikerülnek a sarkok, annál szebb lesz a falazásunk. Keverjünk be falazóhabarcsot, és kenjük ki vastagon, telibe a sarkokat. Egyszerre csak egyet, mert megköt a habarcs. Állítsuk be a sarokra a téglát, csappal (kanival) kifelé! Mérjünk rá a tetejére a lézerrel, és ha alacsonyan vagyunk a szinthez képest, akkor tegyünk még habarcsot alá! A gumikalapáccsal addig kocogtassuk a téglát, amíg le nem megy a jó szintre!

A kis vízmércével nézzük meg, hogy minden irányban függőben áll-e a tégla, és a teteje vízszintes-e! Még egyszer nézzük meg, hogy a tégla sarka pont a kijelölt sarokra esik-e! Ha minden jó, akkor mehetünk a következő sarokra! Addig kell basztatni a téglát, amíg habarcságyban, függőbe, jó szinten és a jó helyen nem áll! Egyszerűnek tűnik? Ez a legganajabb része a falazásnak.

A sarkokra néha egy vezető szögvasat raknak az abszolút kezdők. Ezt függőbe, pont a sarokra berögzítik, és innentől kezdve van egy induló sablonunk.

Ha lesz ajtó a falon, akkor a szemben lévő sarkot is kanival kifelé indítsuk. A procedúra ugyanaz: szintezés, gumikalapácsolás, függő, víz, ellenőrzés. Ha nincs ajtó a falon, akkor mehet núttal (nunival) kifelé a tégla. Akkor jó a fal, ha a nútos felük a tégláknak a nyílászárókhoz jönnek ki.

Közbenső sor, ez már a negyedik sor tégla
Közbenső sor. A zsineg már nem látszik, már leszedtük…

3. lépés: első sornál közbenső téglák rakása

Megvannak a sarkaink, szépen függőzve, vízszintezve, leragasztva. Jöhetnek a kitöltő tégláink. Vágjunk 10 cm hosszú 8-as betonvasakat, minden sarokra egyet! Ezekre kötözzük fel a rugalmas kőműves zsineget, és a sarokra kiakasztva feszítsünk ki egy vezetőzsinórt! Ez fogja a tégláink és falazatunk irányát adni.

Ha van a falon ajtó, vagy padlóig menő ablak, akkor mindig az ajtó kávájától induljunk, és a sarkok utolsó tégláit kell méretre vágnunk.

Habarcsoljuk telibe az első 3 tégla alatti területet, és kezdjük el lerakni a téglákat! Szépen függőbe, vízszintezve, lézerrel ellenőrizve a magasságukat, a zsineget még pont nem érintve! A nútfédert úgy kell rakni, hogy leengedéskor csikorogjon a tégla. Így tuti szorosan együtt fog dolgozni a falunk. Az első sornak az alját telibe kell habarcsolni. Ne lepődjünk meg, ha itt-ott vastag habarcsréteg jön ki. Ez az aljzat hibájából fakadnak, ez van.

A legutolsó téglánál valószínű, hogy vágni kell majd. Ott úgy vágjunk, hogy egy nútféder találkozzon, a vágott oldalt meg jól töltsük ki habarccsal! Ez minden vágott élnél igaz, meg ott is, ahol nem kapaszkodik össze a nútféder.

Jöhet egy merőleges fal: itt a kanis (csapos) oldal legyen a saroktéglának forgatva, ugyancsak kitöltve a függőleges fugát habarccsal. És ugyanígy indulhat a falazás.

Ajtók

Az ajtók névleges mérete előtt és után álljunk meg 1,5 -2 cm-rel, hogy a beépítő csapatnak legyen holtjátéka az ajtó beépítéséhez! Az ablak és ajtókávák jó, ha horonnyal (nunis oldallal) találkoznak, így könnyebb függőbe rakni is őket.

2. sor tégla

Betonkeverő
Betonkeverő műszak kezdése előtt: 55.000 Ft körül már újat kapsz

Ettől kezdve a kötések körül forog majd minden: a kötés azt jelenti, hogy álló fuga nem eshet álló fugára. Így a téglák jól összekapaszkodnak, elosztják és átadják a terheiket egymásnak a habarcson keresztül. Leginkább a feles kötésre törekedjünk, ez a legideálisabb statikai szempontból. A feles kötés azt jelenti, hogy két tégla pont az alatta levő tégla közepén találkozik.

Itt már kicsit könnyebb dolgunk lesz, de azért ne bízzuk el még magunkat! Elviekben a szintünk már jó kéne legyen, de azért még van esély a hibákra.

Itt is a sarkok kirakásával kezdjünk! A sarkokra már 3/4-es (17 cm-es) téglákat szokás vágni, így jön ki általában a feles kötés. Persze az ajtók, ablakok ettől még bezavarhatnak. A szintezésnél is emelni kell a szintezőn. Ragasszuk be a 3/4-es téglánkat 90 fokkal elforgatva a sarokra, núttal kifelé! Így kötésbe kerül a következő sorunk! Feszítsük ki egy szinttel feljebb a kőműves zsineget! Ellenőrizzük a vízmértékkel, hogy a zsineg pont a függőt mutatja-e az első sorhoz képest!

Ha van ajtónk, akkor onnan kell induljunk fél téglával (vágással befelé), így fog kijönni a fél téglányi kötésünk. Ha nincs ajtó, akkor mehet a 3/4-es téglától a falazás a sarok felől. A második sortól már nem szükséges telibe ragasztani habarccsal a téglákat, elég két csíkot húzni az előző sor tetejére. A csíkok kb. 5 cm széles és 3-4 cm magasak legyenek. Ebbe ültessük a téglákat, és vízszintezzük, függőzzük őket! A kész fugavastagságunk 1 cm alatt legyen (0,5 cm az ideális), de ha valahol nem jó a szintünk, akkor itt-ott felvastagodhat. Azért 2 cm felé ne menjünk, ha lehet.

3. sor tégla

Az első sort kell követni, de mire ide eljutunk, már magától fog menni minden. Eddigre szépen felgyorsulunk, és egyre szebben dolgozunk majd! A fugáink is véknyak maradnak, ha nem tolunk el semmit.

A harmadik sortól a hosszú aluléccel gyakran ellenőrizzük a falunk függőlegességét! Az ötödik sortól tegyünk téglákra pallót, azon kolbászoljunk! Később állítható kőműves bakon érdemes dolgozni. Ja, lepotyogni nem ér! A guruló aluállvány is jó megoldás, de egyszerűbb a bak.

Csendélet téglavágás után.
Csendélet téglavágás után. A törött tégla még jó lesz töltésnek, járda alá.

Tégla falazási szabályok

  • a téglák legyenek feles kötésben!
  • a téglák mindig fussanak vízszintesen
  • a falunk függőlegességében ne legyen 1 cm-nél nagyobb kilengés oldalirányban. Ezt még ki lehet hozni a vakolattal
  • a falazat függőlegeségétől ha picit eltértünk, akkor a következő sorral hozzuk vissza, nehogy összeadódjanak a hibák
  • a sarok pontos kirakása a lényeg, főként a függőlegessége!
  • a téglák rakásakor teteje legyen először vízszintes, aztán állítsuk a zsinórhoz oldalról kocogtatással
  • a zsinór mindig legyen feszes, és sehol ne akadjon fel a falazaton
  • törött téglákat még felhasználhatunk vágáshoz. Ha keresztbe törött, akkor már nem.
  • az 5. sornál általában megjelennek az ablakok (90-es parapet magasságúak), itt megint lelassulunk
  • a 7-8. sortól kőműves bakok lesz szükségünk. Innentől a segéd szerepe megnő, hisz ő kell feladogassa a szajrét az állásra… egy lusta telefont nyomkorászó segéd kinyuvasztja a sebességet…
  • a falban nem mozoghatnak téglák, minden tégla habarcsban kell beragasztva üljön
  • a hőszigetelésben a tégla jól, a habarcs rosszul viselkedik
  • a harmadik sortól a falazat függőlegességét ellenőrizgessünk
  • minden egyenes kirakása után nézzünk bele oldalról, hogy hol cseszerintettük el
  • ha a tégla hozzáér a vezetőzsineghez, akkor az összes hátralévő téglát elcseszi a sorban (kijjebb lesznek)
  • egyedül nem érdemes falazni: egy segédre szükség lesz, hogy haladjunk is, és ne kössön ránk a habarcs
  • hóban, fagyban ne falazzunk, a habarcs nem fog rendesen kötni (majd a nagyi)
  • a lukak a téglában függőlegesen kell fussanak (hihetetlen, de láttam olyat, aki vízszintesen rakta)

Téglagyárak:

Wienerberger: link – jó minőség, drága, modern, elterjedt téglatípusok, Ők gyártják a Porotherm típusú téglákat -1 db 30-as NF tégla kb. bruttó 460 Ft. Nagyon hasonlít a Leier termékekhez, mindenki Wínerburgernek mondja.

Leier: link – jó minőség, drága, modern, elterjedt téglatípusok, Ők gyártják a Leiertherm típusú téglákat -1 db 30-as NF tégla kb. bruttó 430 Ft. Nagyon hasonlít a Wienerberger termékekhez

Bakonytherm: link – gyengébb minőség, olcsó, egyszerű technológiát használnak – 1 db 30-as NF tégla kb. 340 Ft.

Mályi téglagyár: link – gyengébb minőség, olcsó, egyszerű technológiát használnak – 1 db 30-as NF tégla kb. 350 Ft.

Putnoki téglagyár: ők leginkább a kisméretű tégláikról ismertek, de van 30-as és 38-as téglájuk is. Ez a legolcsóbb kategória, és szerintem a minőség is a legszerényebb.

Orrfűrésszel elvágott tégla
Ilyeneket lehet orrfűrésszel vágni – a legjobb megoldás a vizes téglavágó, de bazidrága

Egy érdekes ajánlat

Ha a falazást és a blogomat olvasgatod (vigyázz, éles az elmém), akkor nagy rá az esély, hogy építkezel. Ha pedig építkezel, akkor pont kapóra jöhet a projektmenedzseri szolgáltatásom.

Ha csak jó tanácsra, vagy építőmérnöki szakvéleményre van szükséged, akkor pedig ezt az oldalamat ajánlom: építőmérnöki szaktanácsadás (személyes és online)!

Összegzés

Nagyjából ennyi fért ebbe a cikkembe, remélem, hogy sokat segítettem a kezdő kőműveseknek.

Még egy jótanács a végére: bízzunk magunkban, és ne hagyjuk, hogy beoltsanak! Igenis meg tudjuk csinálni! Én soha életemben nem végeztem fizikai munkát, de miután felszívtam magam, simán megtanultam falazni! Ha nekem összejött, akkor neked is össze fog (és ráadásul én még dagadt is vagyok)! Kb. a harmadik sor (nem sör) után elkap az érzés, hogy igazi kőművesek vagyunk, és innentől bármire képesek leszünk. Mellékesen szépen kipattan a testünk!

Annál kevesebb menőbb dolgot tudok, hogy a látogatóinknak elmondhatjuk, hogy mi falaztuk fel a házunkat! Innentől a feleségünk is másképp fog ránk tekinteni, és a barátnőnk is teljesen odalesz!

Üdv mindenkinek, Levi voltam!

 

34 hozzászólás

  1. Kedves Levente,

    válaszfalat szeretnék építeni, de eddig semmilyen tapasztalaton nem volt e téren. A helység egy 60 négyzetméteres tetőtér, beton aljzattal. A fal hossza 9 méter lenne (teljesen egyenes), magassága kb 2,8 méter, a falon két ajtó is lenne, a fal a két végen sátortetős kialakítással találkozna. A kupac válaszfaltégla már rendelkezésre áll, ám ez nagy valószínűséggel nem lesz elég. Első kérdésem, hogy a elfogy a tégla, akkor lehet-e a falazást a következő sorban már ytong téglával folytatni? Rögzíthető-e a tégla ragasztással (pl Soudal Eady Bond), illetve ytong ragasztható-e? A fal végein, és a plafonnál (a plafon egy része gipszkarton a másik lambéria) hogy kell rögzíteni a falat, esetleg elég-e purhabbal kitölteni a hézagokat? Téglát mivel a legegyszerűbb vágni? Vakolat helyett gipszkarton csavarozható/ragasztható a tégla/ytong falra? Köszönöm a válaszokat, Üdv: Walter Zalán

    1. Author

      Kedves Zalán!

      Én a helyedben tisztán Ytonggal vagy Porfixxel (olcsóbb az Ytongnál) csinálnám az egész falat. Kevesebb kosszal jár, és nem kell vakolni, csak glettelni. Ha már megvan a tégla is, akkor a sátortetős részekhez az Ytongot használnám. A tégla akkor ragasztható, ha élcsiszolt fajta (baromi drága). Az Ytong ragasztható, de van saját ragasztója. A falat fent rögzíteni kell, de valamilyen teherhordó szerkezethez. Vágd ki ott a lambériát és a gipszkartont. Amint felértél, valószínű, hogy faszerkezethez tudsz majd rögzíteni. Téglát a legolcsóbban orrfűrésszel tudsz vágni téglavágó lappal. A másik megoldás a nagyflex, de durva koszolásra és eltörő téglákra számíts. Vakolat helyett a gipszkarton tökéletes lehet.

      Ha gyerkőc született, akkor gratulálok! 🙂

      Levi

  2. Üdv. A bitumenes lemezt mivel vágtad félbe?

    1. Author

      Hát csak úgy úriasan egy kisflexxel kettécsaptam még tekercses állapotában. Néha pucolni kellett a gépet, de vitte. Ja, és kesztyűben csináld, mert csupa fekete leszel!

      1. Ha kiteríted és félbe hajtod, szépen végig sétálsz a hajtott élen, egy kőműves kanállal simán vágható.. (éppen tegnap csináltam) 🙂

  3. Magad uram ha „szagembert” nem találsz 🙂 kényszerűségből én is magamnak csináltam.Tényleg nem egy nagy mutatvány tök jó a leírásod gratula!

  4. Szia, nagyon jo volt a cikk! Nekem csak egy kis falat (1,5m x 2,5m) kene felhuznom mert nem talalok embert. Ytongbol fogom, csak az a kerdes, hogy szerinted hany sor rakhato le 1 nap? Van valami korlatozas, hogy kell mondjuk 24h 3 sor utan? Koszi elore is a valaszt!

    1. Author

      Szia!
      Én nem tudok Ytong esetén ilyen korlátozásról. Téglafalnál 4 sor szokott a határ lenni, de az Ytong ragasztóval működik, ami jóval többet bír.

  5. Jó napot szeretnék egy kérdést felteni . A müszaki elenör belekötött hogy miért csak a két szélét kenyük meg falazóhabarccsal , érdekelne a véleményük .

    1. Author

      Kedves József!

      Ritka, hogy valaki telibe keni a téglát habarccsal. Az esetek 90%-ban két csíkot ken mindenki. Szerintem az ellenőr kissé túlbuzgó volt…

      Levi

  6. Kedves Levi.
    Érdeklődök hogy mi a véléményed a mészpótló adalékokról? Érdemes helyettesíteni a hagyományos meszet ezzel?

    1. Author

      Kedves Tibor!

      Látni láttam mészpótlót, de még nem dolgoztam vele. Utánanézem egy kicsit, és jó dolognak tűnik. Én egy dologra vigyáznék: az adagolásra. Amúgy olcsó és kényelmes megoldásnak tűnik…

      Üdv.: Levi

  7. Szia Levi!
    A ház mellé építek egy teraszt. Az alap már megvan. Az egész 6×4 m lenne. Viszont úgy hogy a 4 m része van a ház mellett, a 6 m pedig párhuzamosan a házzal. Szóval azt szeretném kérdezni, hogy ha a házzal párhuzamosan építek egy falat a terasztetőnek, hogy csak 4m es gerendák legyenek a tetőszerkezetnek, akkor azt milyen vastagságú, és milyen téglából rakjam? És hogyan kössem a házhoz?
    Köszönöm a választ!
    Üdv: István

    1. Author

      Kedves István!

      Az ilyen teraszfedéseket leginkább oszlopokkal (kisméretű tégla vagy zsaluköves pillérkő) szokás megoldani, de a fal is szóba jöhet. Én erre a célra leginkább a kisméretű téglákat látom jónak. Az egészet összekötni a házzal a koszorúval és a talpszelemennel tudod majd.

      Üdv.: Levi

  8. Szuper minden, köszi, h csinálod a weboldalt!

  9. Aztakurvaéletbe, ez egy igazán jó kis írás. Nem számítottam ilyesmire magyar nyelven. Kösz öreg, innentől ha simán ignorálsz, vagy elhajtasz az anyámba, akkor is pozitívan jövök ki a kapcsolatunkból.
    Nna, az van, hogy én is „felszívtam magam” pár hónappal ezelőtt, én is klikkelgetéssel töltöm a napokat, dagadt mondjuk nem vagyok, de a többi stimmel. Magamtól is eljutottam oda, hogy „meg tudom csinálni”, de jól esett olvasni a végén.
    Na, lényegre. Sok youtube videót nézek, sokat olvasok (nem kell lenézni a YT-ot, iszonyat mennyiségű tudás található ott). Mivel kis hazánkban a jelek szerint nemigen van kultúrája a tégla építésnek (nem sértésnek szánom, de pl nincs is magyar megfelelője a „bricklayer/blicklaying” szakmának/tevékenységnek, nem elérhetőek jó minőségű szerszámok, kiegészítők stb…), ezért a felszedegetett tudásom főleg brit eredetű, az ottani technológiákon, megoldásokon alapul. Úgy döntöttem tehát, hogy brit falat fogok építeni, ott használatos szerszámokkal, amennyire lehet, hazai alapanyagokból. Konkrétan ‘cavity wall’, tehát a dupla falas megoldásnak futok neki. Belül könnyített beton blokkok, kívül kis méretű tégla, közöttük légrés, szigetelőanyaggal, vagy akár anélkül, vakolat nélkül. A kérdéseim:
    – Van-e bármilyen tapasztalatod, gondolatod a fenti technológiával kapcsolatban, amit megosztanál?
    – Miért használnak Magyarországon meszet a habarcsban? Mi van, ha én nem teszek bele?
    – Tudsz-e magyar beszerzési forrásról, ha az ember brit típusú anyagokat, kiegészítőket, szerszámokat keres?
    Biztos lesz még kérdésem, de addig is, tényleg kösz az írásodat. Túl sok újdonságot nem olvastam benne (volt azért), de ahogy mondtam, hónapok óta szívom az információt, szóval bár kezdő az vagyok, mérvadó nem. Örömömben meg is fontolom, hogy én is közzé teszem a felhalmozott tudást/tapasztalatot, ha eljön az ideje…

    1. Author

      Kedves Higgs!

      Örülök, hogy tetszik az oldal! Nyugi, én sem vagyok dagadt, leginkább erotikusan telt…

      Az angol dolgokról: a te falszerkezeted egy nagyon modern megoldás, mivel egy átszellőztetett falszerkezet. Magyarhonban ezt légréses lambéria/borona/fundermax megoldással szokás megépíteni (ritka). Ez is megoldja a nyári árnyékolós szellőztetős kéményhatást, talán egy picivel olcsóbban és karbantartásigényesebben.
      A habarcsba meszet azért szokás tenni, hogy a habarcs bedolgozható legyen. Mész nélkül egy folyós f0s lesz a habarcs. Ha tuti habarcsra vágysz, vehetsz zsákosat. Ez bevizsgált, hibamentes megoldás.
      Brit szerszámokat az Amazonról tudsz rendelni. Egyre vigyázz: nem biztos, hogy kompatilis a magyar építőanyagokkal. Pl.: a habarcsterítő szánkójuk nincs 30as szélességi méretben.

      Üdv.: Levi

  10. Üdv!

    Olyan kérdésem lenne, hogy 38-as főfalazatra 30-as koszorútéglába lesz öntve a koszorú, azaz 21cm lesz maga a beton. Statikailag ez megfelel-e?
    Szeglemezes tetőszerkezet lesz rajta.

    1. Author

      Kedves Roland!

      Erre leginkább a terveződ kéne válaszoljon, de nekem kicsinek tűnik a felfekvési terület. Én minimum 25 cm széles koszorúkat szoktam ajánlani.

      Üdv.: Levi

  11. Kedves Levi!

    Tetőtérben 10-es Leier téglából lesz a válaszfal készítve.
    Két kérdésem lenne.
    Van 4 darab 15*15-ös, fa tartóoszlop, ami részben a tetőt tartja.
    Hogyan történjen a válaszfal bekötése a faoszlopba?

    Lesz egy olyan beltéri ajtó, aminek az egyik oldalán a 10 válaszfaltégla lesz, a másik oldalán az előbb említett 15*15-ös tartóoszlop. Hogyan legyen az ajtó feletti áthidaló megoldva?

    Köszönettel,
    Sándor

  12. Gratulálok a munkádhoz,nagyon jó hogy rátaláltam az oldaladra. Lenne egy kérdésem: padlófűtést fogok csinálni,a padlóban lesz egy 10 cm-es eps 100,és egy padlófűtés rendszerlemez,ami 58mm,rajta 6-7 cm estrich. Remélem ennyi elég,olvasva az eddigi írásodat. Ami viszont maga a kérdés,hogy egy belső kéményt is szeretnék rakatni egy kis (6-9KW) kályhához,viszont nem tudom,hogy a szerelőbetontól,vagy az estrichtől kell a kémény alapját lerakni? A kémény kb 6 méteres lenne. Előre is köszönöm a válaszodat

    1. Author

      Kedves János!

      A kéményt a szerelőbetontól szokás indítani, és a szerelőbeton alá is érdemes némi plusz alaptestet készíteni. A légbevezető és vízelvezető csöveket ne felejtsd odavinni!

      Üdv.: Levi

      1. szép napot, kerdes: mi a neve a
        téglának amelyik tovább tarja a meleget? A boltban nem ismerik (( Köszönom. Az oldal super!)))

        1. Author

          Kedves Netty!

          Több ilyen tégla is van:
          Vályog, Silka, Akku tégla, Zajstop tégla, kisméretű tégla, Objekt tégla.

          Üdv.: Levi

  13. Nagyon tetszik az oldal . Gratulálok és Köszöntöm ! László

  14. Ez frapánsan meg lett írva Mester!
    Már érzem az erőt a falazáshoz!
    Köszönöm hogy ezt olvashatam.
    Üdv!Tibor

  15. Szia!

    Előszőr is meg szeretném köszönni a cikket. Sokat segítettél és felbátorodtam, hogy magam készítem el a saját falamat. Észrevételeim:
    A téglagyártó oldalán megtaláltam a kötésket és a segédletet a falazathoz. Ezt mindenképpen megemlíteném, hogy mielőtt nekiállunk, olvassuk el, hogy mit ajánl a gyártó!
    Illetve, nem írod, hogy a flakat 3/4-es téglával indítsuk már a legelején is. És így a sarokban is meglessz a feles kötés.
    És ha lehet kerüljük a fél téglánál kisebb elemek beépítését a házba.
    Üdv!

  16. Szia Levi!

    Gratula a cikkhez! Én, mint laikus, nagyon hasznosnak találom.
    Természetesen vannak még kérdéseim a témával kapcsolatban.
    Kisméretű kéménytéglából rakok pilléreket. A pillérek egy betoncserepes tetőt fognak tartani. Hogy mutatós legyen, nem lesz bevakolva. Tehát terhelt kültéri oszlopok, kitéve az időjárás viszontagságainak. Kérdésem, hogy ez a zsákos falazóhabarcs – Weber Webermix M2,5 – megfelelő lesz a falazáshoz? Ha szükséges, fel lehet javítani egy kis cement hozzáadásával? Köszönöm, ha elmondod a véleményed! Üdv!

    1. Author

      Kedves Laci!

      A vakolatlan téglafalakat fugázni szoktuk mindenféle gátervasak és fugázók segítségével. Szerintem a Weber HF30-as falazóhabarcs is tökéletesen megfelel a feladatra, de általában esztétikai problémák miatt utólag kifugázzuk a falakat.

      Üdv.: Levi

  17. Kedves Levi!

    Szeretném a véleményed kérni azzal kapcsolatban, hogy problémásnak mondható-e valamilyen tekintetben, ha a külső falak Porotherm 30 X-therm Rapid téglából és a hozzá való zsákos vékonyrétegű falazóhabarcsból készülnek, még a belső falak, köztük a teherhordó fal is Leiertherm 30 N+F téglából és hagyományos habarcsból készülnek.
    Sajnos a jelenlegi helyzetben ezekhez tudok hozzájutni vegyesen.
    Ahogy utánaolvastam, a magasságukban van különbség a rapid és hagyományos tégla között. A 249 mm magasságot értelmezésem szerint a rapid esetén 1 mm-el a vékonyrétegű falazóhabarcs hozza 250 mm-re, még a hagyományos n+f-es tégla esetén a 238 mm-es magasságot a hagyományos habarcs segítségével hozzák 250 mm-re. Lehet esetleg ez probléma, hogy nem jönnek szintbe az utolsó sor esetén és a monolit födém nem fekszik kellőképp?

    Köszönöm szépen előre is a válaszod!

    Üdv,
    Vencel

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük